Урок 2.

Ваша камера и свет. Экспозиция

Что такое экспозиция?

Слово «фотография» буквально переводится с греческого как «светопись», или «искусство рисования светом». Без света нет фотографии. Именно свет, иногда исходящий непосредственно от источников света, а чаще отраженный от различных предметов , формирует изображение на матрице вашей фотокамеры.

Однако, чтобы изображение на фотографии соответствовало тому, что видит глаз, на матрицу должно попасть строго определенное количество света. Для обозначения этого количества было введено понятие «экспозиция». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица получила количество света, оптимальное для сохранения изображения.

Экспозиция определяется тремя величинами: диафрагмой, выдержкой и чувствительностью.

Диафрагма

Диафрагму мы уже упоминали в прошлом уроке. Это особое механическое устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и таким образом регулировать количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма изменяется ступенчато. Ступени обозначается при помощи диафрагменных чисел. Стандартные значения диафрагменных чисел в фотографии таковы: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32. Иногда встречаются и промежуточные значения.

Чем больше значение диафрагменного числа, тем сильнее закрыта диафрагма, и тем меньше света попадет на матрицу (и наоборот). Переход от одного стандартного диафрагменного числа к другому обозначает увеличение или уменьшение количества света ровно в два раза – на одну ступень экспозиции. Обратите внимание, что переход, например, от диафрагменного числа 4 к числу 8 соответствует уже двум ступеням и сопровождается уменьшением экспозиции в четыре раза.

На следующих иллюстрациях мы последовательно изменяем значение диафрагмы: 4; 5.6; 8; 11; 16; 22. Каждый переход соответствует одной экспоступени.

Каждый объектив имеет ограниченную светосилу – максимально допустимое значение диафрагмы, ограниченное конструктивными особенностями объектива. Объективы со светосилой F2.8, F2, а тем более F1.8 или F1.4 считаются светосильными. Цена такой оптики может быть очень высокой.

Выдержка

Второй величиной, определяющей экспозицию, является выдержка. Здесь все немного проще. Выдержка – это время, в течение которого затвор камеры открыт, и свет через объектив попадает на матрицу. Выдержка измеряется в долях секунды – например, 1/500 (одна пятисотая секунды), или в секундах – например, 8” (восемь секунд). Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. То есть, если мы открыли диафрагму на одну ступень (например, вместо значения F4 установили F2.8), то для сохранения экспозиции неизменной нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 секунды значение 1/125 секунды). Ряд выдержек также имеет стандартные значения: 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и т.д.

На следующих иллюстрациях мы вручную сокращаем выдержку, на каждом шаге вдвое: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. Каждый шаг соответствует одной экспоступени и уменьшению количества света вдвое. Автоматика камеры стремится обеспечить неизменность экспозиции, и поэтому наше укорочение выдержки сопровождается одновременным открытием диафрагмы, которую устанавливает автоматика камеры – на одну экспоступень на каждом шаге (F22, F16 и т.д.).

Если вы теперь сравните эти скриншоты с предыдущим рядом иллюстраций, то обнаружите: несмотря на то, что мы изменяли разные параметры (в первый раз диафрагму, во второй – выдержку), экраны получились идентичными, только в разном порядке. Это наглядно подтверждает, что при определенной освещенности снимаемой сцены можно установить разные значения экспопары (диафрагмы и выдержки), например: диафрагму F5.6 и выдержку 1/500, или F16 и 1/60. Результаты будут эквиваленты – с точки зрения экспозиции, и фотографии получатся одинаково экспонированными. Однако это еще не означает, что мы получим одинаковые изображения. Почему – узнаем в следующем уроке, когда будем говорить о влиянии дифрагмы и выдержки на формирование изображения.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является светочувствительность (или просто чувствительность). Раньше различные фотоматериалы (фотопленка, фотобумага) обладали разной чувствительностью. Для более чувствительных материалов при тех же значениях диафрагмы требовались меньшие значения выдержек. Теперь в наших камерах вместо пленки – электронный прибор, матрица. Ее чувствительность измеряется в единицах ISO. Думаю, термин ISO вы уже слышали. Значения чувствительности также имеют ряд стандартных значений: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 единиц ISO, и так далее. В вашей камере значение ISO может устанавливаться разными способами – непосредственно на экране, либо через меню, либо автоматикой камеры без вашего непосредственного участия.

Увеличение числа ISO вдвое – это увеличение чувствительности на ступень (например с 200 до 400). При увеличении чувствительности на ступень мы можем уменьшить выдержку в два раза или закрыть на ступень диафрагму – при этом правильная экспозиция сохранится.

Помимо стандартного ряда, могут использоваться и промежуточные значения ISO. Например, на левой иллюстрации (см.выше) между значениями ISO 1000 и 2000 расположены еще два промежуточных значения – ISO 1250 и 1600. В данном случае интервал в одну экспоступень разбит на три шага по 1/3 экспоступени.

Повышение чувствительности полезно в условиях недостаточного освещения, поскольку позволяет использовать более короткие выдержки без риска получить смазанное изображение. Например, использование ISO 100 может потребовать в полумраке выдержки в 1/2 секунды, и если у вас нет штатива, снимок почти наверняка окажется смазанным. Однако, вы можете повысить чувствительность в 16 раз, до значения ISO 1600, и тогда сможете установить выдержку в 16 раз короче (то есть, 1/30 секунды) – изображение не размажется.

Тем не менее, повышать чувствительность следует с большой осторожностью. Чем более высокое значение ISO мы используем, тем хуже становится качество изображения – возрастают шумы, снижается цветонасыщенность, размазываются мелкие детали. В современных зеркальных камерах это почти незаметно на значениях ISO вплоть до 800 или даже 1600, но на более высоких ISO тенденция становится очевидной. По возможности предельных значений ISO лучше избегать.

В камерах Nikon можно включить функцию «Автоматическое управление чувствительностью ISO». Речь вот о чем. В разделе «Меню режим съемки» находим пункт «Настройки чувствительности ISO». Если теперь включить функцию «Автоматического управления чувствительностью ISO», то значение ISO, которое мы установили (на иллюстрации – ISO 400) становится для камеры не строго обязательным, а рекомендуемым. Если света достаточно, то камера использует именно это заданное значение. По мере снижения освещенности будет устанавливаться все более длинная выдержка – вплоть до того значения, которое указано у нас в строке «Максимальная выдержка» (1/8 сек). Далее, если и этого недостаточно, камера начнет поднимать ISO – на этот раз до того значения, указанного в строке «Максимальная чувствительность» (6400).

Таким образом, автоматика всеми силами стремится избежать использования высоких значений ISO. Не забывайте об этом и вы. Поднимайте ISO, только если без этого уже не обойтись.

Экспозамер

Итак, мы разобрались – для того, чтобы создать красивый кадр, нам нужно вполне определенное количество света. Дозировать свет мы можем при помощи выдержки и диафрагмы. А если света не хватает, то можем поднять чувствительность матрицы. Но как измерить необходимое количество света? Для этих целей во всех современных камерах есть система экспозамера. В камеру встроены датчики, которые меряют яркость прошедшего через объектив света. Давайте попробуем разобраться, как они это делают.

Экспонометры всех современных камер измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится серый объект. Серый не по цвету, а по яркости. Вспомните черно-белые фотографии: лица людей, листва на деревьях, стены домов – по сути все это серый цвет разного уровня яркости. В большом количестве типовых съемочных ситуаций, со «средними» условиями освещенности, система экспозамера справится безошибочно со своей задачей.


Трудности могут начаться, когда перед объективом окажется слишком темный или светлый объект. Если сфотографировать лист белой бумаги, то на снимке он получится серым – темнее, чем мы его видели в реальности. А лист черной бумаги, наоборот, получится светлее.

Автоматика не знает, что находится у нас в кадре – какой именно объект и насколько светлым мы хотели бы его видеть. Автоматика будет стремиться привести будущий снимок к стандартному, серому уровню, который она считает эталонным, правильным. Однако мы-то знаем, снимаем белый снег или черного кота, и можем подсказать системе экспозамера, сделать ли кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция, как коррекция экспозиции.

Экспокоррекция

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/–. Именно она отвечает за ввод экспокоррекции. Нажимаем кнопку, одновременно вращаем диск управления. При этом на шкале экспозамера в видоискателе или на дисплее камеры значение экспозиции смещается относительно нуля. Если мы вводим положительную экспокоррекцию, кадр будет светлее. Такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он был белым, а не серым, или на солнечном пляже, особенно если в кадр попадают блики от воды.

Обратите внимание, что в зеркальных камерах Nikon положительная экспокоррекция соответствует вращению диска управления влево, и на шкале экспозамера плюс расположен слева. Однако в большинстве моделей можно перевернуть шкалу и направление вращения диска. Советую так и сделать, поскольку это больше соответствует интуитивному ощущению, которое сформировано в нас годами общения с различными электронными устройствами – практически всегда вращение регулятора вправо, по часовой стрелке, соответствует увеличению громкости, мощности, яркости и так далее. Впрочем, это дело вкуса. Главное – запомнить, что коррекция в плюс делает снимок светлее, а в минус – темнее.

Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен быть темным и на фотографии. Например, отрицательная экспокоррекция часто нужна при съемке ночных пейзажей, иначе может получиться неестественно светлый снимок, не соответствующий действительности.







Матричный (оценочный) экспозамер

Среди вопросов, касающихся экспозиции, остался непроясненным важный вопрос – способы экспозамера. Я уже упоминал, что в фотоаппарате предусмотрено несколько датчиков (в современных камерах их несколько сотен) для замера экспозиции.

Самый простой способ, наиболее подходящий для начинающих – матричный экспозамер. Обычно именно он выставлен в камере по умолчанию. Используется максимальное количество датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера всеми датчиками анализируются автоматикой камеры. В итоге автоматика определяет оптимальное значение экспозиции. Во многих случаях при матричном экспозамере никакую экспокоррекцию вводить не нужно, автоматика все делает за фотографа.



Точечный экспозамер

Более сложный, однако при этом самый точный способ замера экспозиции – точечный замер. При этом задействуется всего один датчик (или небольшая группа датчиков), расположенный точно в центре кадра. В этом случае учитывается освещение только в одной точке, и гарантируется, что объект окажется правильно экспонированным, независимо от того, расположен он на темном или светлом фоне.

Однако, при сильном перепаде освещенности в разных частях кадра могут возникнуть проблемы: например, в нашем примере замер был произведен по темному участку – «лицу» деревянного идола, и большая светлая часть кадра оказалась пересвечена. Таким образом, этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, который обязательно должен быть хорошо проработан на снимке – даже в ущерб другим частям изображения.

Опытные фотографы могут выполнить несколько точечных замеров в разных участках будущего кадра, а затем на основании полученных данных выставить значение экспопараметров самостоятельно.

Центровзвешенный экспозамер

Третий классический тип экспозамера – центровзвешенный. В этом режиме замер осуществляется с помощью датчиков, расположенных на большой площади кадра. Затем результат от всех датчиков усредняется, однако центральная область имеет приоритет, она учитывается с большим «весом». Такой способ замера идеален для сюжетов, когда в кадре присутствуют небольшие перепады яркостей. Слишком контрастные сюжеты могут обмануть экспоавтоматику.

Какой режим экспозамера использовать в том или ином случае – предстоит определять вам самостоятельно. По мере накопления опыта делать это будет все легче. А дальше нужно выстановить соответствующий режим – в меню камеры, или непосредственно на мониторе.

Блокировка экспозиции

Помните, в прошлом уроке мы упомянули кнопку блокировки, или фиксации, экспозиции [AE-L], находящуюся под большим пальцем? Сейчас, когда вы знаете об экспозиции почти все, самое время рассказать о функции этой кнопки. Когда вы ее нажимаете, камера фиксирует текущее значение экспопараметров, и дальнейший замер экспозиции не производится, блокируется. Автоматике камеры становится все равно, что происходит с освещением вокруг. Имеет смысл пользоваться этой кнопкой, когда необходимо снять несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя в ручной режим – например, при съемке панорам.

Также кнопка блокировки экспозиции может пригодиться при работе с точечным или центровзвешенным экспозамером. Замерив свет на сюжетно важной части кадра (например, на лице модели), вы можете нажать эту кнопку, зафиксировать экспозицию, а дальше перекомпоновать кадр так, чтобы лицо оказалось уже не в центре, а в точке золотого сечения, что даст более сбалансированную композицию, либо если вы просто хотите добавить в кадр другие объекты – и дальше, нажав кнопку спуска, сделать кадр.

Кстати, когда вы надавливаете кнопку спуска до положения полунажатия, также осуществляется блокировка экспозиции. Однако, как только кадр сделан, измерение экспозиции возобновляется, и для следующего кадра используется новое значение. А с блокировкой экспозиции этого не происходит.

Задания к уроку №2 «Ваша камера и свет. Экспозиция»

Экспокоррекция и экспозамер

Материал, изложенный в этом уроке, довольно труден для восприятия с первого раза. Давайте попробуем закрепить основные знания практикой.

Во-первых, переключите вашу камеру в режим P — программный режим. В данном режиме есть возможность вмешиваться в работу автоматики, но выдержка и диафрагма все равно выставляются автоматически. Установите также автоматический баланс белого при помощи соответствующих кнопок. Сделайте одинаковые кадры на всех значениях светочувствительности, а затем рассмотрите их на мониторе компьютера. Определите для себя то значение чувствительности, качество изображения при котором вы считаете уже неудовлетворительным. В будущем старайтесь избегать увеличения ISO до этого значения.

Во-вторых, научитесь пользоваться экспокоррекцией. Установите в меню камеры оценочный экспозамер. А затем снимите какой-либо темный предмет на фоне светлого окна с той экспозицией, которую установила автоматика, а затем с отрицательной и положительной экспокоррекцией. Научитесь делать кадры светлее или темнее по своему желанию и не быть зависимым от автоматики.

А теперь перейдем к практике. Вам придется потрудиться и найти сюжет с интересным и красивым светом: например, пейзаж, освещенный закатным солнцем. Попробуйте подобрать такую экспокоррекцию (если она понадобится), чтобы кадр был наиболее выразителен.

Попробуйте поснимать портрет в контровом свете, используя точечный или частичный замер экспозиции: сначала наводитесь центральной точкой в видоискателе на лицо человека, и лишь затем перестраиваете кадр, уходя от центральной композиции, и делаете снимок.

Внимание! Применение вспышки при выполнении данного домашнего задания недопустимо, так как это не позволит вам в полной мере оценить результат применения тех или иных настроек.